漠河邮局观后感,漠河北极村的记忆

漠河邮局观后感目录

一个人去漠河，我收获了什么

漠河北极村的记忆

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漠河邮局是中国最北的邮局，也是中国离北极最近的邮局。它位于黑龙江省漠河县，是一座极具特色的邮局。作为中国领土的最北边界，漠河邮局无论在地理位置上还是邮政服务上都承担着特殊的使命。

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漠河邮局的建筑外形独特，采用了传统的中式风格，与周围环境融合得非常自然。在邮局内部，邮政工作人员在寒冷的冬季为广大市民提供邮政服务。邮局内部装修别致，展示了邮政文化的精髓，同时也展示了中国邮政服务的先进性。

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漠河邮局的存在不仅仅是一个邮局，更是一种精神和文化的象征。它是中国邮政服务的一个缩影，也是中国邮政服务在极端环境下的体现。通过邮局，我们可以看到中国邮政服务的发展和进步，也可以看到中国的文化和精神。

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总之，漠河邮局是一座非常有特色的邮局，它的存在不仅代表了邮政服务的发展，更代表了中国文化和精神的传承。它的存在也让我们更加了解中国邮政服务的现状和未来发展方向。"。

一个人去漠河，我收获了什么

人之所以爱旅行，不是为了抵达目的地，而是为了享受旅途中的种种乐趣。

———— 歌德

不知从何时开始，我喜欢上一个人旅行。

大四那年冬天，我趁着大学的最后一个寒假去了漠河。

从小生活在南方的我，记忆里好像没有见过冰天雪地的场景，所以，零下40度的漠河对我有一种莫名的吸引力。

漠河，隶属于黑龙江省大兴安岭地区，位于黑龙江省大兴安岭北麓、黑龙江上游南岸、中国东北地区版图的最北端，与俄罗斯隔黑龙江相望，是中国纬度最高的县，也是中国气温最低的县，冬季气温一般在-40℃以下。

这段对漠河的描述，来自于百度，也是我对漠河最初的印象。

抱着到漠河找北的心态，我开始计划寒假的行程和购买出行的装备，最后定了长春-吉林-雪乡-雪谷-哈尔滨-齐齐哈尔-漠河这条路线，实际行程中，根据具体情况调整了路线，最终完成了自己的漠河之行。

在齐齐哈尔坐上去往漠河的火车后，整个车厢里大约分为两类人，一是过年返乡的当地人；二是从南方来的游客，我属于第二类，但我的座位周围几乎全部是返乡的当地人，他们一如我见过的东北人那般热情，一路上都在跟我讲大兴安岭的风土人情，下车前还嘱咐我一定要注意保暖。

我在漠河的北极村呆了3天，这3天里，我没有匆匆忙忙地去寻找景点，也没有去更原始、更偏远的北红村，而是和青旅的一群小伙伴一起，在这个村子里走走停停，看看雪、玩玩游戏，体验当地人的乐趣。

我看过很多地方的日出，海边、山巅、沙漠以及青海湖，每一处的日出都有其独特之处，漠河的日出多了几分颜色，在白茫茫雪地的映衬下，显得格外耀眼。

北极村村口有一座长长的木制楼梯，我们一群人踩着积雪爬到最高处，望向远处，天边呈现出一道长长的红色朝霞，似乎在告诉我们，太阳快出来了。

渐渐地，太阳露出了身影，红色的云层与白色的雪地遥相呼应，更添了几分美丽。

在城市里呆了几年，很少在晚上抬头仰望天空，因为我知道，几乎只有很小的几率能看到月亮和星空。

在这里不一样，几乎每天都是蓝天白云，和雪地相映成趣。

晚上，我本想出门找朋友，没想到外面一片漆黑，我站在青旅的院子里不知道该往哪边走。

不经意间抬头，看见满天的星星，我当时心都要化了。

这一路走来，我虽然看了太多的雪，但还没有真正的打过雪仗。

于是，约了青旅的几个小伙伴，一起去黑龙江上打雪仗。

冬季的黑龙江白茫茫一片，在阳光的照耀下有些刺眼，我们站在岸边上能隐约能看见江面中间的国界线，也能看到江对面的俄罗斯小村庄。

我们一行四人开战，第一次打雪仗没什么经验，小伙伴将雪扔进了我的脖子，那透心凉的触感直接让我蹦了起来。

不甘示弱的我抓起雪团向小伙伴扔去，我们在一片尖叫、笑闹中度过了愉快的时光。

这里的“极光”和大家所知道的自然现象不一样，指的是游客来到北极村挑战“脱光”。

他们不分男女、不分老幼，都喜欢用这种方式来纪念自己的到此一游。

当然，我看到的“脱光”，也并不是真正的脱光，男孩子们会留一条内裤，女孩子们一般会穿一件短袖，或以背部示人，在我看来，这种行为没有一点点的感觉，而是勇气，在零下40度的极寒天气里挑战自己的勇气。

每到一个地方，总会买几张当地的明信片留作纪念，偶尔也会给有相同爱好的朋友寄去几张。

来漠河之前，我带了一套明信片准备在最北邮局寄出去，到了这里，才知道他们还提供将照片打印成明信片的服务。

那天傍晚，我一个人去往最北邮局寄明信片，希望朋友能收到来自最北邮局的新年祝福。

除此之外，我还收获了一群同住青旅的朋友。

说来巧合，那几天住在青旅的人都和四川有些渊源，三个漂亮妹子来自重庆，一个大哥在成都工作，与他同行的兄弟在成都念书，此外，在青旅做义工的两个妹子是在成都上学的广东人，我们在漠河相聚，也算是缘分。

漠河是我去过之后还想再去的地方，不仅因为我还想去看看夏季的漠河，还因为在漠河留下了太多的美好回忆。

这些经历就像扎了根一样，留在我的记忆里，随着时光的飞逝，愈渐清晰，那些走过的路，遇见的人，都将成为我不会忘却的美好回忆。

漠河北极村的记忆

我先后二次到漠河北极村旅游。

北极村最初被世人所知，是土生土长作家迟子建用朴实的文字渲染出来的。

从上世纪九十年代后期开始，漠河旅游逐渐逐渐热起来，北极村号称中国最北之地，更加吸引游客。

我第一次到漠河是2010年8月初，跟随着旅行团从哈尔滨飞到漠河机场，转乘长途车，在泥泞的公路上行驶近三个小时到达北极村。

村子不小，一排一排的木屋，都是普通的农家小院。

我们先在漠河三十驿站拍照留念，随后一路走过去，最北一店、最北农家院、最北客栈比比皆是，还有最北邮局和中国“北方第一哨”。

我们在北极村逗留三天二夜，连绵不绝的印象仿佛是由气味、触觉、视觉混合而成的。

走进北极村，我们对那一幢幢用木头建造起来的房子感到好奇，人们叫它“木刻楞”。

房屋的墙壁用整株整株的松木横卧起来，相互克楞，不用柱角，留出窗户。

房架陡尖，防雨的“木瓦”也是用木板做成的。

墙壁的每根木头之间用泥抹上，不仅保暖，还带有对泥土的崇敬。

我们留宿的农家小院前后有两排木屋，主人家相当热情，把每个房间打扫得干干净净，小炕有点硬，没有想象中那么舒服。

门外门窗旁都挂着玉米、红辣椒或鱼干，木篱笆围起的大院里堆积着牛粪和松木，还有一个大大的干草垛，空气中弥漫着乡土气味。

一日三餐都在主人家搭伙，蔬菜是主人自己种的，鸡鸭鱼肉是村口买来的，黑龙江的鱼肉质尤其鲜美。

晚餐时，我们向主人购买用玉米高粱酿制的土酒，边喝边听主人家讲漠河民风民俗，边听着屋外的狗叫。

清晨可以听到起伏不断鸡鸣，一会儿主人家“叮铃哐啷”地开始为我们熬玉米粥，蒸白面馒头。

“狗吠深巷中，鸡鸣桑树巅”，“暧暖远人村，依依墟里烟”，青山绿树、木屋黄牛，真实体会人与自然的和谐相处。

北极村三面环山，一面临水，滚滚的黑龙江就从小村北端流过。

漫步在黑龙江沿岸，我们可以感受到河谷的开阔、和平的特性，迷人的树林、草原和茂密开满花朵的灌木丛。

远处的山脚围绕的是松林和白桦林，山顶没入了蓝天。

江水带着有如雪花飞崩的云雾，迎面吹拂的风已经有秋天的寒意。

记不得哪位旅行家或画家说过，真正美景都有几个要素构成：平面，即河流本身；两个侧景，即隔河相望的河岸，它们具有透视性的景观；前景，开阔的草原或土地能显示河流的蜿蜒曲折。

黑龙江的河谷似乎完全具备这些美景的要素。

我用两只手的拇指和食指构架起一个画框，随意朝那个方向透视，牧场、木刻楞、河流或是一片云彩，立刻有了“风景”的视野，风景就于焉形成。

第二次到北极村是2019年8月初，我们自驾从黑河出发穿越大兴安岭直奔北极村。

北极村的收费管理相当制度化，自驾的汽车只能停在收费站之外的停车场，在购买套票之后乘电瓶车入村。

满地都是高楼宾馆，到处是LED装饰灯不停闪亮。

水泥和石块铺就的宽阔广场两边都是大大小小的酒店。

黑龙江沿岸开阔草地上杂乱无章，各种形状不和谐的石头雕塑、金属造型、水泥堆成八卦图案和刻着各种字体的“北”字的石块布满每个角落。

几乎所有“打卡点”前面都是排着长队等候拍照的人群，满眼都是红绸巾、花雨伞……唯独竖立在江边的界碑没有变。

还是让我停留在十年前的记忆中吧！